Camperbouw

In augustus 2015 was ik in de gelukkige omstandigheid dat ik een Opel Vivaro met verhoogd dak kon kopen. De bus, uit 2004, had slechts 30.000 km op de teller.
De verkoper had er al draaibare stoelen in laten zetten en een soort bed. Dat laatste ging er als eerste uit. Het plaatmateriaal van dat bed is kostbaar en dat heb ik uiteindelijk prima kunnen verwerken in het nieuwe interieur. De vorige eigenaar vervoerde ook regelmatig een grote hond in de bus. Bij het schoonmaken kwam ik zoveel haar tegen dat ik er een nieuwe hond van had kunnen breien!

Stap 1 Oriëntatie materialen
Na verloop van tijd dacht ik: Waar ben je aan begonnen. Maar goed, eerst maar eens oriënteren wat voor materialen er op de markt zijn. Tijdens bezoeken aan de Wit in Schijndel, Hornbach en diverse beurzen begon ik te snappen wat me te wachten stond.
Deze bezoeken hadden niet tot doel iets te kopen, slechts om in mijn geheugen te prenten wat er te koop is.
Een goede tekening maken van het interieur met alle maten is een 1e vereiste. Hieruit bleek dat het formaat van de koelkast bepalend was om te voldoen aan wat ik voor ogen had en de eisen van de RDW. Een aantal maanden na de aankoop bracht ik een bezoek aan de camper- en caravanbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. En zo waar, er staat een camperbouwer met Opel Vivaro. Beste man: Ik heb 1000 vragen, hij wil ze niet beantwoorden, beroepsgeheim! Als hij even weg moet, wenkt zijn vader mij. Hij is de oprichter van het bedrijf. Zeker 6 tekeningen maakt hij voor me en 1 is precies wat ik wil. Alles klopt, het bed past, de koelkast en het belangrijkste: Ik kan er een motor of fietsen in kwijt.

De uiteindelijke indeling.

Inmiddels is ook de caravan verkocht. Nu kan het bouwen beginnen!
Maar eerst naar de Wit om materialen te kopen en inbouwapparatuur.


Stap 2: Isolatie
Lage temperatuur is secundair wat isolatie betreft. Het gaat om condens. Als de binnen temperatuur hoger is dan buiten en de luchtvochtigheid in de bus idem dito, door b.v. onze adem, kan er op het metaal condensvorming plaatsvinden. Dat kan leiden tot corrosie. Om dat te vermijden is het belangrijk om alle z.g.n. koudebruggen te isoleren. Het volgende foam werkt prima. Het was inmiddels onder de 10o geworden toen ik hieraan begon.
De meeste lijmsoorten vinden dit te koud. Afdichtingskit voor autoruiten is een prima alternatief. Gebruik de soort die elastisch blijft.


Stap 3: Meten is weten
Niets is recht in een bus en een waterpas helpt ook niet. Het is een soort scheepsinterieurbouw. Van stevig papier heb ik stroken geknipt met een punt en bij de bouwmarkt vele platen board gekocht. Dat board zaagde ik in de vorm van b.v. de zijkant van een kastje, maar aan de kant van het carrosserie een stuk minder. De papierstroken plakte ik met tape vast aan het board (zie foto onder).

Daarna leggen we deze mal op het plaatmateriaal. De punten van de stroken tekenen we er vervolgens op af. Trek een vloeiende lijn langs de punten en zagen maar. Vloeiend zagen met de decoupeerzaag doe dat als je fris bent en niet als je moe bent van een dag werken of na een wijntje bij de maaltijd, is mijn ervaring.


Stap 4: Plaatmateriaal
Het plaatmateriaal wat voor de inrichting van deze camper gebruikt is, is multiplex van populieren 18 mm met een kunststof deklaag in houtmotief. Het is redelijk licht en krasvast. Het is verstandig om al het benodigde hout in één keer te kopen. Toen ik zelf voor de tweede keer hout ging kopen bleek het uitverkocht en werd niet meer aangemaakt. Alle kastdelen zijn thuis op schaal getekend en uitgeknipt. Zo kon ik, met wat heen en weer schuiven, de plaat van 122 x 244 cm optimaal gebruiken. Houd wel rekening met het houtpatroon op de plaat. Met de plaatselijke bouwmarkt had ik inmiddels een afspraak gemaakt i.v.m. het zagen op hun zaagtafel.  De delen liet ik 2 cm ruimer zagen dan de uiteindelijke maat. Thuis heb ik een kleine zaagtafel en een goede decoupeerzaag voor de uiteindelijke vorm.


Stap 4: Montage kasten
De meeste houten delen zijn inwendig verbonden met een lat van 15 x 15 mm en spaanplaatschroeven. In het hele interieur is geen schroef te zien, wel zo netjes en goedkoop.  Hoeken van kasten die stootgevoelig zijn, kunnen afgewerkt worden met pvc hoekprofielen.

Het gebruik van winkelhaak en lijmtangen is onontbeerlijk! Voor de liggende delen is het materiaal gebruikt van het voormalige bed.


Stap 5: Afwerking kasten
En nu wordt het lastig, de afwerking. Voor dat doel heb ik een Bovenfrees gekocht met een freesje van 2 mm. Het afstellen van de frees kost de nodige tijd! Het is een secuur werk om vervolgens in de kopse kant van de plaat een sleuf te frezen. Als dat gelukt is, kan de kunststof afwerkrand (T-profiel) er in geklopt worden. Is de afwerkrand stug, leg het dan even in warm water.


Stap 6: Montage kastdeuren
Het maken van de deurtjes is nog een slag moeilijker. In deze inrichting is gekozen om de deurtjes te zagen uit het paneel waar ze uiteindelijk weer in komen, dat scheelt materiaal. Dat heeft echter wel consequenties. Uit het voorpaneel van een kastje zaag je met de decoupeerzaag en handzaag (voor de lange rechte stukken) de deurtjes.
De deurtjes moeten op de zaagbank iets afgezaagd worden (o,6 cm rondom t.o.v. het voorpaneel), zodat het deurtje met de speciale afwerkrand (deurprofiel) ruim past in het ontstane gat van het voorpaneel.

Zowel in de deurtjes, als in de sponning van het voorpaneel moet weer een sleuf gefreesd worden voor de verschillende afwerkranden.
Het deurprofiel laat zich moeilijk buigen om de ronde hoeken van de deurtjes.
Ook hier geldt: Is de afwerkrand stug, leg het dan even in warm water.

Waar het deurprofiel weer bij elkaar (zie pijl) komt moet het goed aansluiten.
Het aansluitpunt voor de lage kasten is onderaan de deur. Voor de bovenkasten is dat bovenop, dan zie je er het minste van. Indien nodig, bij de Hornbach verkopen ze vele soorten kit. De kasten kunnen vastgezet worden aan het carosserie met metalen hoekbeugels en zelftappende schroeven. Maar wacht hier mee tot alles klaar is!

Inmiddels vordert de bouw gestaag. Op onderstaande foto zijn de volgende details te zien.


A: De gefreesde gleuf voor het T-profiel
B: Het hoekprofiel
C: Afwerking met T-profiel
D: Mal voor het meten en monteren van de bovenkasten


Stap 7: Montage bovenkasten
Zoals te zien is op bovenstaande foto, is er voor de bovenkasten een mal gemaakt.

Maak eerst de bodem van de kasten (A) over de volle lengte. Let op de maten van het hoekprofiel (D).
Schroef een L-profiel (C) aan de spanten van het dak van de carrosserie om het voorpaneel boven aan vast te maken. Houd rekening met de dikte van het voorpaneel (B) en de maten van het hoekprofiel (D).
Maak vervolgens de tussenwanden van de kasten, zo dat ze direct aan de spanten van het dak (carrosserie) vastgemaakt kunnen worden met hoekbeugels. Voor het meten zie Stap 3.


Maak vervolgens plaatjes (B), die aan de ene kant de vorm van het carrosserie volgen  en aan de andere kant de aanhechting gaan vormen van de achterwand van de kastjes.
Schroef plaatje (B) op de tussenwand. De achterwand (C) kan gemaakt worden van flexibel plaatmateriaal. Afwerken kan met fineerstrips. Tot zover de bovenkasten.


Stap 8: Zitjes & bed
De volgende stap is het maken 2 zitjes, die omgebouwd kunnen worden tot een 2- persoonsbed. De zitjes vallen (gedeeltelijk) over de wielkasten. Deze wielkasten zijn omtimmerd en bekleed met hemeldoek. De constructie zal ik aan de hand van foto’s proberen te verduidelijken.

De hoeken van de zitjes zijn weer afgewerkt met een hoekprofiel. De bovenkanten zijn gemaakt van het plaatmateriaal van het oude bed. De deksel van het linker zitje kan naar achteren open. Die van het rechter zitje, gaat naar rechts open i.v.m. de bestuurdersstoel.
Voor aan de zitjes is een aluminium profiel te zien. Deze vierkante profielbalken en de bijbehorende verbindingsstukken, zijn verkrijgbaar bij Hornbach. Deze constructie  kan uitgetrokken worden. Van plaatmateriaal van het oude bed zijn nog delen gezaagd voor de ondergrond van het bed. De platen zijn voorzien van nokjes zodat ze goed in het frame passen. Binnen 5 minuten is het bed opgemaakt en het ziet er als volgt uit.

De kussens zijn door een gespecialiseerd bedrijf gemaakt. Onder de omgeklapte tafelpoot hoort nog een klos i.v.m. doorzakken,


Stap 9: De tafel
Tussen de 2 zitjes komt een uitneembare tafel. Deze kan met een speciale rail bevestigd worden. De tafelpoot is inklapbaar en kan op maat gemaakt worden.


Stap 10: Elektriciteit
Wat we tot nu toe gebouwd hebben gaat er allemaal weer uit. De indeling en de maten zijn nu duidelijk en nu kunnen we beginnen met het aanleggen van de elektra. Er komen 2 circuits in de camper, 12 en 220 volt. De 12 volt is voor de lampen, de koelkast en de waterkraan. De 220 volt is voor de oplader van de 2e accu, een waterkoker, een ventilatorkachel etc. Maak hiervoor weer en tekening waar de aansluitpunten moeten komen.

Voor de input (a) moet een gat gezaagd worden in de carrosserie. Kies zorgvuldig de plaats hiervoor, het gedeelte in het interieur steekt behoorlijk uit!
De verdeeldozen (m,n,q,r) zitten zowel hoog als laag in de kasten weggewerkt. Er is op 2 niveaus elektra nodig. De draden lopen door flexibele elektriciteitsbuizen. Deze buizen zijn weggewerkt in carrosserie. Een trekveer is goed hulpmiddel.
De extra koelkastventilator (j) komt uit een oude computer.
De huishoudaccu (e) kan evt, met een relais, verbonden worden aan de accu van de auto.
In de kast van de elektra (y) zitten de volgende componenten: aardlekschakelaar (1), verdeeldoos 220 (2) en 12 volt (3), stopcontact (4)voor de accuoplader en tenslotte de accuoplader zelf (5 niet afgebeeld).


Achter alle opbouwstopcontacten 220 volt zitten, in de holle ruimtes van het carrosserie, inbouwdozen. Een slecht gemonteerde draad kan de auto onder stroom zetten, vandaar ook de aardlekschakelaar.

Stap 11: Isolatie 2
De holle profielen van de carrosserie, waar geen foam in verwerkt kan worden, is vol gespoten worden met pur. Of dit een goede optie is, weet ik niet. Dek het interieur wel goed af! Pur zet uit, het wordt een kliederboel en is moeilijk te verwijderen.

Stap 12: Water
Installeer alle kasten etc., maar nog niet definitief. Voor de waterafvoer kan je een flexibele buis gebruiken.
Deze is verkrijgbaar bij de Wit en is leverbaar met verschillende diameters. Maak vervolgens een gat in de carrosserie.
Een getrapte boor is een fantastisch hulpmiddel om grote gaten te maken! Voor de afvoer is van Pvc een doorvoerstuk gemaakt.
De kraan en de dompelpomp worden geïnstalleerd.
Hier geldt: Goedkoop is duurkoop. Let op dat de wartel onder de kraan lang genoeg is voor de dikte van het aanrechtblad.

Stap 13: Gas
Moet de gasleiding tussen de campinggastank en het kooktoestel een lange afstand overbruggen, gebruik dan een koperen leiding. Staat de gastank in een kastje in het interieur, dan moet die ruimte gasdicht zijn en er moet een doorvoer komen in de bodem van de auto. Deze is ook van Pvc gemaakt en voorzien van een roestvrij stalen gaasje om opspattend vuil buiten te houden. Dit onderdeel heb ik laten monteren door mijn garagehouder, hij weet waar het geplaatst kan worden.

Stap 14: Afwerking
Nu kan alles gemonteerd worden. Bij deze kamperbouw liggen de deurtjes iets boven de voorkant van de kastjes. Er zijn linkse- en rechtse scharnieren. De kastklepuitzetters die gebruikt zijn, zien er simpel uit, maar ze voldoen prima. Voor de verdere afwerking heb ik veel gebruik gemaakt van hemeldoek. Hierna nog wat afbeeldingen van de verdere afwerking.

Wordt vervolgd